其实这一片都属于运城，运城管芮城县，芮城县管陌南镇，所以，我这几天其实都是在 黄河 与中条山形成的二十多公里台地上忽上忽下，跑来跑去。我其实也想跑了，但就是跑不动，古建筑、黄河美景、中条山的风景、古遗址、博物馆绊脚。
而且我运气极好，没有一天遇雨，雨绕着芮城下了好几天，直到今天傍晚，稀稀洒了几颗。所以，这片台地上，千百年以来，虽靠着黄河，却也是个看天吃饭的地方。
看了好几天，总算看完芮城城里的古迹，今天大概的计划是寻一寻芮城以东的遗存。于是今天的路线就变成了“石马坡观景台—大禹渡—张巡神道碑—东吕关帝庙—圣天湖—庄上村商周古堡遗址—望虢楼—清凉寺—夜宿陌南”的路线。
其中看景的多走马观花，张巡神道碑、关帝庙、清凉寺的确是有所感悟的地方。
一
夜里睡得颇香，山野里只有虫叫，并无阿飘。黄河上的月亮大得像玉盘，把观景台照的像白天，黑夜里，崖下万家灯火，远处黑暗里，一缕银丝如带，那便是夜里的黄河。这河、月、谷仿佛陷入一片寂静，却又亘古得紧。
早上五点半起来，从帐篷爬出来，但见天色峻青，一轮月亮挂在西边，大的出奇。早上其实天气不太好，没有有多少特别的风景，不过太阳从云里面射下来，落在河上的阳光还是很令人震撼的。
写完文已近八点，收拾好营地，从观景台出发，骑车到崖下的村子，走了一圈，树林里很凉快，村民拉了许多水果来此集中收购，林里全是果香。右走，从崖上往一号旅游公路方向，骑往大禹渡风景区，我知道那里是商业的，但是架不住河边可以看黄河的诱惑。
回到崖顶台塬，才台发现原来这片台塬并不宽，北抵中条山，南临黄河河谷，崖高近百米，其间顶多 20 余公里。从这个角度看，芮城更像一座放大的豪华村子。
骑车东走十来公里，抵大禹渡景区，一路寂寥无人。没有进景区的欲望，看了看水渠里冲上来的涛涛河水，心满意足。
看地图，附近有一个张巡墓，在村子里绕来绕去，终于抵达标注的田野里，却四寻不见任何痕迹，疑其沦没荒垄矣。
继续北去，有芮城机场，其北侧的乡村道路旁，赫然立着一通巨碑，左右皆玉米地、果园。此即张巡神道碑也。碑立于明代，篆额写着“大唐张公之墓”，正文为“唐扬州大都督张公巡 之神道”。
这碑已经有点儿弯了，并且裂裂裂缝很严重，有一种快要垮下来的感觉。张巡在历史上非常出名，是著名的守城大师。安史之乱中，他以数千人守雍丘、宁陵反复击败数十倍的叛军，后转守睢阳，贯用巧计、杀人而食，宁死无降，可叹援军迟滞，他被俘不屈而死。更有意思的是，城破三日，援军便收复睢阳。
因他的坚守，扼住叛军南下的道路，替唐王朝守住了东南财赋之地，使一度摇摇欲坠的唐朝始终有平叛的经济基础。粗人论史，多赞叹郭子仪、李光弼、仆固怀恩平叛奏功，却难以见到张巡死守所奠定的经济基础。
今人论张巡，有指其杀小妾、食人的愚忠残忍行为，皆以今天时代的价值标准衡量古人，谬也。张巡有蒲州人 (永济）、河南邓州人两种说法，其葬地(包括商丘墓地) 皆招魂葬，所以这个地方的张巡墓，或为张氏分支族人出于纪念目的而建的一个招魂墓。这人名气大了，老家都好几个，墓也好几个，倒真不知道葬在何处了。不过，这座巍峨的 墓碑面对着巍巍中条山，背倚涛涛黄河水，倒配得上这位好汉的山河事迹。
二
到东吕也是在村道上穿越村子，此地的村舍，造型颇多古意，尤其门头、瓦顶，多有翘角飞檐，门楣必嵌吉语，或明志趣，或彰家宅, 或云郡望，此可谓是真正的“夸耀门楣”了。
东吕村关帝庙又叫连三戏台，为何这样叫呢? 因为这座拥有三座戏台的宏伟关帝庙其实只剩下了小半片，由三个戏台和献殿组成，按规制，该有的牌坊、享殿和寝殿都已没有了。建于元代的戏台保存得最为完好，而清代献殿有些破破烂烂，所以这庙又被称作连三戏台。
到的时候还未开门，遂绕着它看，它的格局是中间戏台下有门洞，外修一门楼，作庙门使用，雕饰颇工。两侧建台，其上演戏，朝外的一边为木构撑出，有效扩展了戏楼空间，它的外墙下边，写满了毛笔字的各种现代内容，颂扬抗日、爱国、奥运、旅游等内容，颇具时代感。
待文管员到来，打电话的大哥和他用方言交流，我听着很不容易。及 进入门楼后的中间甬道，尽头右侧嵌有一方小碑，记载其为贵族铁木儿·塔海为其母海塔氏祈福行孝而建造露台，碑上明确有大元国号。
出戏台，迎面三座由献殿改成的大殿，建筑是清代风味，最西侧殿墙上嵌有一圆首古碑，年号是康熙。
在正殿上面横梁上分别有雍正、嘉庆年号墨书题记。这个房子其实有点儿破，是巨木大梁，驼峰抬脊的三檩直椽建筑，其结构和彩绘还保存极好，供奉了现代塑玉皇大帝、送子观音怀、关帝造像，
正拍摄间，轰然来了一波村人，一殿一殿虔诚地朝拜，这个庙瞬间活了。
院中摆了唱戏的文旅宣传物，颇与环境不搭。连山戏台左右搭了可供上下的台阶。拾阶而上，中殿外侧为内八字照壁，砖雕特别漂亮，这样避免了声音相互影响也。
据乡人讲，居中的照壁当心图案是灵龟形象，居中殿宇的匾额是剧组过来演戏，不知道从哪儿弄来的，看造型和气息，似做旧效果，线条疑似机器做成。
戏台中，几根元代的那种元代感觉的木梁，皆原木做成，主梁上面的墨龙大画尚且清晰。另外，居中檐下有龙凤，东西檐下有大象，山墙上支撑房檐为木瓜，雕刻异常精致细腻。
墙壁上有油灯龛，台中部皆有木屏，其后则后台矣。后台的板壁造型，有点儿像是栏杆跟板子的结合，很有一些素朴的感觉。
看完庙，与文管员聊了一下。据老人讲：这个庙之所以能保存下来，因当时是作为学校使用(至今一殿黑板尚存），很多庙之所以在战争中被日本人拆掉，是因为日军筑工事和御寒，不便拆老百姓的。遂拆公共建筑木构烤火，砖瓦则建工事也。
三
十一点多离开东吕关帝庙，先向河走乡道，弯弯绕绕下到谷底，尔后折东，顺一号旅游公路一直东北行，望圣天湖方向行进。
其实这时候太阳还是比较大了，北方的太阳，确实晒得也挺厉害，但只要到树荫底下，就有凉风习习，非常凉爽。
靠着沿黄公路一边骑一边看风景，颇觉荒芜，一路不见人。黄河谷地有不少的田地，忽遇数亩向日葵，在太阳底下一片儿一片儿开着，心底不禁浮起一丝希望的喜悦感。
在谷底骑了好一阵，过柳湾遗址，到圣天湖的景区门口。虽然修得漂亮，但 这地方太热了，没几个车来。我也没打算进景区，于是走上了旁边的一条感觉很久没有人走的一个路。这个路还是挺宽的，两侧都长满了树，几乎路都遮完，公路两侧都是落叶。
这个路弯弯曲曲上崖，路边见一通清代恩进士德教碑。过碑右行，不远则入庄上村矣。
商周古堡遗址在村子最靠河边的断崖边，车走崖边的一条小路，走到最后，突然没路了。于是停车步行 100 米左右。路旁是一个巨壑，其下黄土高崖，约七八十米深，地中多甬道，通崖壁上窑洞院子，风景颇好。
最后才知道原来这里系明清以来窑洞古民居，据说都是为避宋元战乱，躲到崖上来的村民所建。谷底有渡口，北经伐檀道通运城，南可渡河至函谷也。
前行不远，看到了文保碑，但是古城的遗址还是没有看到。再往前走就是羊圈了。遂怏怏而回。
往东不远的河边高崖上，有望虢楼，欣然而奔。还没骑到望虢楼，忽见大草地，有临崖观景台，底下刚好能够看到顺天湖的全景，还有曲曲弯弯的黄河，奇哉，黄河浑浊，而圣天湖居然独清。
在草坪中有一棵树，这个树长得像个爱心，我把车刚好停到这个爱心底下了，倒是个谈恋爱的好地方，我且凭栏和河伯恋爱一场，倒也未尝不可。
四
距观景台数百米其实就是望虢楼，并无建筑，亦观景平台耳。
遂驱车西北行，过陌南镇，上中条缓坡，过坡头村，此地村口高坡有坡头遗址，出土过大量玉器。
高坡下，公路曲折萦回，环谷而下，谷中台地上，岿然出现一列朱墙寺宇，此则清凉寺也。
谷中甚凉，寺门大开，欣然入寺。
清凉寺旧所存者，唯一元代大殿，四周围墙、大门，皆后修葺者，因此外观干净崭新。
大门仿金元样式，内侧左去，为明成化 中条山清凉寺重兴碑记，右去为元代令旨碑，这个令旨碑，是用元代的白话文写的，主要内容是保护寺院产，其实这种内容的碑看了好几方了，也体现出一个现象，就是元代许多的这个使臣、士兵啊、官员，随意掠夺。寺院如此，况百姓乎?
这个碑的造型，特像唐碑，后来查阅资料，有博主曾经提出一个猜想，讲这碑极可能原为唐碑，磨平改刻为令旨碑，这种可能不是没有。
这方碑背面为敕赐清凉寺记，碑文字口太浅了，加之装了玻璃，识读颇难。字体为隶，类曹全，一二公分见方。颇优美柔和，篆文呢，是玉箸篆，写得特别的好，瘦劲有力。
中庭有阶，左右柏木成林，其后高台，台上即元代大殿矣。远望而气势具足。
大殿西侧，立一明正统年间石碑。记载了明代中期这个重妆佛像的事迹，记载了有四个佛像，一个是毗卢佛，还有卢舍佛，还有释迦佛，观音菩萨，且修了一座宝塔，塔在条山的南边。其后还有小的清碑两块。
柱头下没有专门做那种莲墩儿之类的精致柱础，直接是青石铺在地里边，柱头直接立在青石上面。
东边尽间的墙上，嵌着一块记录大清康熙 26 年 3 月吉日创建砖墙的一个记事碑，意味着尽间以前可能没有这个砖墙的。
正殿元 建的特点非常突出。它总共五开间、进深八椽。柱头是明显的是元代风格，特别硕大，直接用原木做出来。
外面的普柏枋是比较粗大的，每一个开间里有两个补间铺作。铺作略密，为柱头双下昂五铺作，拱眼壁上没有壁画。铺作与柱头的比例约 1:4。
站在大殿的后方，看建筑体量之宏大，那种雄浑的气势一下就起来了。
大殿 内部，梁架四椽栿接前后乳栿，通檐用四柱。进入大殿的第一个感觉就是它的柱子太大了，居中两根大金柱，一个人抱不下来，它顶上的大梁也是巨大原木架构，佛台屏上，亦二根是未经修整的大圆木，直接架起，那是一种很粗犷很豪横的观感，总有一些不协调的古怪感。
庙的正梁上面，有一根木枋，上写有年号，隐约可见大清光绪字样，证明最后的维修的截止时间可能是光绪年。
中间取消了许多金柱，本来还应该有很多金柱的位置，他直接取消掉了，大梁自前檐斗拱后尾直接挑承在平梁以下。
佛像后面的这个屏风上边横梁，是两根壮硕的原木，其中左边那根最粗最富自然造型，据说那是枸杞木的，这根巨枋上面的两个驼峰，与整体风格和谐，是应该是原装，颇像云朵；而另外一边的巨枋上，两个驼峰已经不见了，换成了两个比较丑陋的长方形木墩，应该是后面维修的时候换上去的，没有做造型。
坐在这内部结构粗壮健硕，颇不规范的元代的大殿里，突然有了一种领会：如果说从汉晋、唐宋，中国的建筑是不断的规范，把美学典范推向极致的一个过程的话，到了元代，它就是一个走向相反的破的一个阶段，在这个阶段，一反过去 所有的建筑规范和秩序，一切都朝实用方向发展，它的建筑之所以使用巨木构架，原因就在于巨木的承重和坚固，它不需要内部那么多繁复的斗拱，也不需要那么多的金柱，他用最简单、最粗暴、最稳固的框架让门变宽。
以前，柱子的长度不能超过开间的，这些都被打破，新的规范正在尝试。所谓物极则反也。
这个阶段是一个相反尝试的阶段，美不是第一考虑，第一考虑是实用。
对比宋代殿宇，考虑的一定是极致而典范的美。这种美无所不用其极，甚至于有些僵化。每一个时代，无论建筑还是造像壁画书法，都会体现出时代性的审美特征。
元代很多作品上面的那种打破的状态也是如此，异族的 征服，使旧有文明的自豪感降到了最低，旧的审美范式不再具备压倒性的权威，反而为艺术创造提供了新的可能性。
清凉寺东侧树林中，放有一大堆碑刻，有一块儿残碑，内容已经看不清。靠墙的位置，放着几块素面老柱墩，其侧有一覆钵莲座，看上去有点隋唐特点，其下方形基座上未找到文字，或因年代久远，已经磨损了。
墙边儿立了一通元代的元大德的建修碑，住持是悟公和尚。
旁边还倒着一块清光绪的圆首小碑，裂成了三块，其侧有一赑屃，看着古朴，风化很厉害。
树林中躺着一块长长的颇古朴的碑，看不到字。另有一块 一块井圈石。
原来西侧大殿的台阶上是有碑刻的，现在被取走了。而 寺院台基的右侧下方，有一方贵由皇帝颁发的这个维护寺院的一个诏书。住持是了悟和尚，其下放着还一个石头残件，另外还有一块残碑碑头。
或此院为隋唐旧基，至元代重兴，明清增补维修，经历日伪统治时代后，只余大殿。今复一院，粗成规模，有一九十老尼持守，我来的时候，遇上她的儿子，人极朴厚，孝顺有古风。
出寺已经五点半，风云变色，预报有雷雨，遂赴陌南，住宾馆中。
